Једноставан начин за брзу поправку у стану са неравним зидовима

Шта знамо о припреми површине за фарбање?

Као што је свима познато, фарбане зидне површине су способне да открију врло мале недостатке, што чини њихову пажљиву припрему посебно важном. Процес припреме за фарбане радове сматра се дуготрајним и скупим, па је неопходно бити стриктан према овој врсти грубих радова. Ако желите да сами обавите сав посао, онда пратите правила за наношење гипса и не заборавите на технологију изравнавања површине за фарбање.

Игноришући сложен процес припреме зида сопственим рукама, стекао сам непроцењиво искуство, што ми је касније омогућило да самостално извршим облогу и изолацију фасаде сопствене куће.Покушаћу на сопственом примеру да кажем о правилном редоследу малтерисања. зидови.

Ако желите да сами обавите сав посао, онда се придржавајте правила за наношење гипса

Дакле, постоје две врсте малтера за фарбање:

• Изравнавање гипсом, а након кита - равна површина
• Тектуред малтера

Између себе, ове врсте се разликују због примене финала гипсани слој. Упркос чињеници да је сам процес припреме исти, коначни изглед зидова ове врсте се радикално разликује један од другог.

Занимљиво! Сам гипс се сматра материјалом који омогућава реализацију најупечатљивијих дизајна дизајнера. Поред чињенице да елиминише дозвољене грешке, може се користити за креирање штукатуре и разних површина које имају текстуру за фарбање.

Као што је свима познато, фарбане зидне површине могу открити врло мале недостатке, због чега је њихова пажљива припрема посебно важна.

Када сам се упознао са материјалом, идентификовао сам неколико позитивних квалитета за себе:

1. Има водоодбојна својства малтера може да се осуши након што се случајно покваси. Истовремено, не губи декоративне карактеристике.
2. Побољшава својства топлотне изолације
3. Безбедан материјал који испуњава санитарне и хигијенске стандарде
4. Несагоривост гипса указује на могућност завршне обраде на спољашњој страни куће и коришћења за дрвене куће
5. Релативно ниска цена за самостално обављање посла

Процес припреме за фарбане радове сматра се дуготрајним и скупим, па је неопходно бити стриктан према овој врсти грубих радова.

А ако одмах говорите о недостацима гипса, онда морате запамтити такве аспекте као што су:

1. Ако је техника малтерисања прекршена, онда је стварање пукотина неизбежно.
2. За облагање фасаде гипсом потребна је позитивна температура
3. Гипсани слој има своја ограничења снаге

Гипсани радови

Сет алата за малтерисање зидова.

Малтерисање је почетна фаза рада. Уз његову помоћ, зидови се изравнавају, све удубљења се изравнавају. Ова врста радова је идеална за изравнавање зидова који су очишћени до цигле.

Ако на површини зида има много неправилности, на пример, спојева цигле, потребно је купити металне вођице, такозване "перфориране углове". Причвршћени су на зид гипсаном мешавином, пажљиво проверавајући вертикалност помоћу нивоа зграде. Затим се 3-4 нити повлаче између вођица на удаљености од 1-1,5 м једна од друге.

Свака нит, која је такође светионик, треба да додирне 3 водича. Према овим смерницама, вреди малтерисати, само у овом случају ће се зид испоставити равномерним. Након постављања светионика, зид треба третирати прајмером и оставити да се осуши.

За малтерисање ће вам требати:

Када користите цементни малтер, мора се бацити лопатицом. Ако се наноси мешавина гипса, може се користити само лопатица.

Шема правца глетовања.

Цементна мешавина се обично баца на зид, а затим изравнава нивелиром. Ако ради непрофесионалац, можете применити композицију на изравнавачи, а затим га пренесите на зид.

поравнање уради сам зидове прави се одоздо према горе, на влажној површини, узимајући у обзир све неправилности.Након наношења слоја смеше уз помоћ правила, вишак се уклања и наношење се исправља. У случају стварања мехурића и слојева, део цементне мешавине се мора уклонити и рад поновити, иначе поправка зида неће бити трајна.

Када радите са светионицима, важно је наносити гипс у фазама. Након што се главни слој материјала мало стврдне, потребно је да нанесете танак додатни слој и користите ренде како бисте површину зида учинили глатком

Уштедите новац на реновирању купатила

Тешко је уштедети новац реновирање купатила, али пажљивим проучавањем каталога продавница хардвера, упоређивањем цена и уласком у промоције, можете значајно смањити износ трошкова.

Најјефтинији начин за завршетак купатила је фарбање зидова латекс бојом. Ако треба да поставите плочице, требало би да изаберете производе руских произвођача, који су скоро једнако квалитетни, али су јефтинији од италијанских.

Такође можете изабрати јефтине беле плочице и направити уметке од мозаика, стакла или само оригиналне скупе плочице од остатака.Ако су плочице већ постављене, имају солидан изглед, али се не уклапају ни по боји ни по стилу, могуће је префарбати . Процес је детаљно приказан у овом видеу:

Ажурирање купке, морате изабрати између две методе: рестаурација и куповина новог производа. Челичне каде су најјефтиније, али за разлику од акрилних када се брже хладе и повећавају буку. при сакупљању воде.

Како правилно одредити вертикална одступања

• Ниво зграде. Да бисте проверили стање површине, нанесите дугачак (идеално на целој висини собе) ниво на површину и пронађите тачно вертикалну позицију.Угао до којег ће једна ивица уређаја морати да се помери је количина вертикалног одступања зида. Ако нема тако дугачког нивоа, можете користити дугачко правило, које се наноси вертикално на зид, а ниво се већ примењује на њега. Ако нема ни једног ни другог, онда ће друга опција помоћи.
• Плумб. Ова опција је најлакша и најприступачнија. За горњи део зида причвршћен је конац или танак гајтан, до пода, на слободни крај причвршћен мали утег (матица или нешто слично). Положај навоја је идеална вертикала за проверу стања зида.

Овде је главна ствар да не претерујете и не падате у претерани перфекционизам. Према СНиП-у, хоризонтална одступања за малтерисане површине су 5-15 мм за целину висина просторије. Ово су стари стандарди, још увек совјетски, али сасвим исправно одражавају приступ градитеља. Пошто вертикала није толико важна колико равна раван.

Како изравнати зидове ако не омогућавају одређивање степена вертикалности? Ова ситуација се јавља са таласастом површином. У овим случајевима они се руководе највишим, у односу на површину, тачкама које стварају линију дуж које се одређује вертикала.

бр. 5. Нивелисање са шперплочом

Још један сув начин за нивелисање подова је употреба шперплоче. Овај метод је применљив само за те собе, где у процесу даљег рада неће доћи до јаких промена влажности. Нивелисање са шперплочом се обично користи за дрвене и бетонске подове када је завршни слој ламинат, паркет или линолеум.

У зависности од степена деформације и висинске разлике, користе се две главне методе нивелације са шперплочом:

• постављање шперплоче директно на дрвени под;
• инсталација помоћу лог.

Прва опција је применљива када је висинска разлика минимална, а неравнине су углавном узроковане деформацијом правилно постављених подних дасака. У овом случају, заостаци неће бити потребни - њихову улогу ће играти туберкули закривљених подних дасака. Дебљина плоча од шперплоче у овом случају ће бити 8-10 мм, ако ширина дасака главног пода не прелази 20 цм, а све су равномерно деформисане. Ако се под састоји од дасака ширине веће од 20 цм или се свака подна плоча не ослања на слој за изравнавање, онда је боље користити шперплочу дебљине 20 мм.

Листове шперплоче је боље држати унапред неколико дана у просторији у којој ће се радити. Треба их третирати антисептиком. Пре почетка рада, листови се полажу на под јер ће се накнадно причврстити. Ако се користе листови димензија 125 * 125 цм, боље је да их исечете на 4 дела ради лакшег коришћења. Полажу се на под, померајући сваки ред у односу на претходни и имитирајући зидове, остављајући размак између листова од 1-3 мм и размак између листова и зида од 1-2 цм да би се дрво проширило. Сада остаје да причврстите листове на "гребене" пода од дасака помоћу вијака за самопрезивање.

Понекад се листови шперплоче полажу на већ изравнани бетонски под. Ова техника помаже да се постигне најравнија површина.

Други метод се користи када су промене надморске висине значајне. Уз помоћ трупаца, бетонски и стари дрвени подови се могу изравнати. Рад почиње припремом подлоге, која је очишћена од остатака. Ако је основа дрвени под, онда се мора третирати антисептиком.Затим се поставља слој хидроизолације, који може бити пластична фолија или посебна мембрана. Трупци и шперплоча су претходно третирани антисептиком.

Као трупац можете користити греду са страном од 40 * 40, 50 * 50 или 60 * 60 мм, даску другог разреда или сецкану шперплочу. Ако је непожељно подићи под снажно, онда не користе дрво, већ секу комаде шперплоче. Трупци се полажу преко правца упада сунчеве светлости у корацима од 40-50 цм.Сада можете поставити попречне скакаче, који су причвршћени вијцима за самопрезивање.

Затим следи најважнији тренутак - постављање готовог сандука према претходно планираном нивоу на зиду. У ту сврху се испод трупаца уграђују метални клинови, кровни материјал, филц, али се најчешће користе дрвени одстојници, који ће подсећати на тачкасте носаче. Неки у ту сврху користе песак. Након нивелисања, цео систем је причвршћен за под, за шта можете користити типле који су три пута дужи од дебљине трупца. Простор унутар сандука може се попунити слојем изолације (чешће се користи минерална вуна) или кошуљицом од мокре пиљевине и ПВА лепка. У другом случају, смеша се наноси у 2-3 слоја, чекајући на очвршћавање 2 дана, али се шперплоча може користити мање дебела. Претходно припремљени и обрађени листови шперплоче су причвршћени вијцима за самопрезивање, остављајући размак између листова од неколико милиметара.

Ако је висинска разлика већа од 5 цм, али мања од 8 цм, онда се користи сложенији систем мини-лаг. Дрвене облоге се постављају испод трупаца и надвратника, а висина сваког таквог носећег елемента се израчунава посебно и може бити различита, а ово је најтежа фаза.

Генерално, метода нивелисања помоћу шперплоче може се назвати прилично брзом, јер не морате чекати очвршћавање. Трупци и листови иверице не стварају такво оптерећење на подовима као бетон, па је у случају старог стамбеног фонда ова опција неопходна. Али у неким случајевима, овај метод поравнања ће захтевати професионални приступ и коштаће прилично пени.

Избор методе поравнања

Зидове можете изравнати гипсом, китом и сувим зидом. Избор методе није толико ствар личних жеља власника куће, већ потребе да се овим структурама дају све потребне карактеристике. Наиме - својства изолације топлоте и буке, налази се у вертикалној равни, чврстоћа и глаткоћа површине. Ако постоји потреба за скривеним ожичењем и другим комуникацијама, то се такође мора узети у обзир.

Пре свега, оцењује се чврстоћа и интегритет зидова, посебно оних спољашњих који се граниче са улицом.

Присуство пролазних шавова, пукотина и других озбиљних недостатака захтеваће њихово уклањање пре изравнавања зидова испод тапета. Штавише, такве зидове треба поправити не само изнутра, већ и споља, како би их заштитили од атмосферске влаге, дувања и других негативних утицаја. Без тога, влага, гљивице ће се населити у кући, биће хладно и никакав украс се неће држати на зидовима.

Такви недостаци захтевају озбиљну поправку.

Други фактор који утиче на избор методе поравнања је закривљеност зидова: одступање њихове равни од вертикале, присуство уочљивих удубљења и избочина, пилинг подручја.

Степен закривљености се одређује помоћу виска и било којег нивоа зграде.Ако одступање од нивоа и дубине неравнина није више од 10-15 мм, можете проћи са изравнавајућим зидним китом. Ако су веће, мора се користити гипс или суви зид.

Провера вертикалног нивоа помоћу виска и мерне траке

Зидове можете изоловати постављањем топлотноизолационог слоја и малтерисањем или покривањем листова сувог зида. Испод њих је најлакше положити цеви или електричне жице. Али ако су зидови прилично равни, комуникације се могу положити у стробе или посебно направљене украсне кутије како се не би смањила површина просторије дебелом завршном обрадом.

Чак и цеви за грејање могу се сакрити испод слоја гипса

Шта вам је потребно за нивелисање зидова

Поравнање зидова захтева припрему потребних материјала, алата и прибора

За малтерисање ће вам требати:

• мистрија или мистрија;
• лопатице различитих величина;
• ренде или пола ренде;
• правило;
• четка за фарбање (за влажење и грундирање);
• миксер;
• Ваљак;
• ниво;
• рулет;
• самолепљива трака;
• чипка;
• контејнери;
• летвице за светионике;
• спајање или алат који га замењује;
• чекић и тестера за метал (за пуњење шиндре);
• чиста крпа.

Поред тога, можда ће вам требати алат за уклањање старог малтера.

За спољно малтерисање биће потребна скела или скела, уређај за надстрешницу који штити решење од кише и сунца. За унутрашњу декорацију - мердевине, скеле.

Од потрошног материјала потребно је да набавите:

• мешавине гипса (или њихове компоненте у случају самоприпремања композиције);
• прајмер;
• шиндре (за малтерисање дрвених конструкција);
• арматурна мрежа;
• елементи за причвршћивање (ексери за пуњење шиндре, вијци за самопрезивање, типле за причвршћивање мреже).

Нивелисање гипсаних плоча

Постоје две технологије о томе како самостално поравнати зидове испод тапета помоћу гипсаних плоча.

Лепљење.

Наноси се на прилично једнаке зидове са малом закривљеношћу. Дозвољено је претходно покривање великих удубљења гипсом. Лепак се баца на полеђину листа у малим гомилама, затим се притиска на зид и изравнава. Лепак истиснут на спојевима уклања се лопатицом. За додатну фиксацију, на неколико места се користи причвршћивање помоћу типли.

Лепљење гипсаних плоча на зид

Са великом закривљеношћу зидова, они су претходно изравнани гипсом, а затим се лепи суви зид. Али на њих је много лакше и брже причврстити оквир од специјалних поцинкованих профила или дрвених шипки и на њих причврстити гипсане плоче саморезним вијцима, лагано утапајући њихове капе у лим.

Опис видеа

Како инсталирати ГКЛ на оквир, погледајте овај видео:

Други начин изравнавања зидова гипсаним зидом због удубљења од основне површине смањује површину просторије. Али с друге стране, то ће омогућити да се не демонтира стара завршна обрада, полажу било какве комуникације иза облоге и монтира топлотноизолациони слој.

Без грешке, након завршетка уградње, спојеви између листова се лепе и покривају удубљења изнад капица вијака за самопрезивање. Осушени кит је брушен финим брусним папиром.

Резултат је савршено глатка и равна подлога на коју се могу лепити тапете. Али прво морате бити сигурни да имају довољну густину и да не сијају.Ако је тапета танка и лагана, траке кита на шавовима могу се издвојити на свеже залепљеном зиду и покварити изглед.

Ове тачке и пруге се могу видети кроз позадину.

У сваком случају, стручњаци саветују да гипсану плочу прекријете танким слојем завршног кита, који ће изједначити боју површине, заштитити картонски слој од натапања лепком за тапете и омогућити вам да лако демонтирате застарели декоративни премаз када дође време за следећа поправка.

Али ако имате дебеле неткане тапете, само грундирајте зидове. Приликом уклањања таквих тапета током следеће поправке, њихов доњи слој ће остати на површини.

Укратко о главном

Приликом избора најбољег начина за поравнавање зидова за тапете, прво морате одредити њихову кривину и опште стање површине. Ако је јак, стабилан и са малим одступањима од нивоа, најбоље је користити кит. Закривљени зидови са озбиљним недостацима, као и они којима је потребна изолација и звучна изолација, изравнавају се гипсом или гипсаним плочама. Гипс се наноси не у једном дебелом слоју, већ у неколико, постепено доводећи површину до жељене равни. Суви зид на зидовима може се залепити или причврстити на претходно монтирани оквир.

Гипсани зид за поправку зидова

Такође можете извршити процедуру поравнања помоћу сувог зида. Ова метода постаје све популарнија јер избегава рад са различитим смешама. Због тога неће бити потребно чекати да се сваки слој осуши и загађење од таквог поступка ће бити много мање. Гипсане плоче се користе у следећим случајевима:

• Ако је потребно, унутрашња изолација површина.
• Ако су зидови превише криви.
• Ако за поправке у кухињи или купатилу морате покрити цеви.
• За стварање сложених структура: лукови, стубови или нише.
• Када поправке треба обавити што је брже могуће.

Прво морате одредити подручја на површини на којима ће тешки предмети висити. Ова места ће прво морати да буду ојачана.

Такође је потребно правилно означити постављање профила. Након обележавања врши се уградња профила и листова гипсаних плоча. Овај поступак је прилично једноставан, али постоји низ значајних нијанси:

• Профили ширине 27 мм служе као водичи.
• Преостали делови конструкције су израђени од профила ширине 60 мм.
• Инсталација великих коврџавих структура захтеваће вештине и искуство радника.
• У областима где ће бити постављени тешки предмети биће потребно уградити хоризонталне скакаче између профила и ојачати их. За то се користи профилни сегмент чија је ширина и дужина 60 мм. Поставља се помоћу вијака за самопрезивање на датој висини. Јачање профила врши се постављањем дрвене греде жељене величине. Да бисте осигурали високу чврстоћу, поред хоризонталног скакача, потребно је уградити вертикалне профиле на које је причвршћен.
• Такође, на хоризонталним спојевима материјала треба поставити скакаче.
• Ако се планира даље облагање гипсаним плочама, препоручује се постављање профила у интервалима од 40 цм један од другог. Ово ће ојачати структуру, ау сваком случају, спојеви листова ће пасти тачно на профил.

Нивелисање подова

Први корак је изравнавање пода.

Ако је ваш стан потпуно "гол", онда имате монолитну плочу на поду, која мора бити не само изравнана, већ и изолована, јер преноси све вибрације и звукове.

Да бисте то урадили, пожељно је прво попунити слој експандиране глине, која има одличне карактеристике звучне и топлотне изолације (дебљина слоја од око 5 цм).

Пре него што почнете са радом, морате се уверити да у вашем бетонском поду нема празнина, иначе вода из кошуљице може да исцури до суседа.

Обично рупе могу остати у подручју подизача и вентилационих шахтова. Потребно их је запечатити монтажном пеном или мешавином лепка. Затим заспимо експандирану глину, почевши од места које има највећу дубину.

Експандирана глина се сипа раствором течног бетона, који по конзистенцији подсећа на млеко. Овај раствор се суши око дан или два. Такође можете одмах направити експандирану глинумешавина цемента и песка и стави на подлогу.

За купатила је препоручљиво направити подну хидроизолацију пре полагања експандиране глине, са приступом зидовима до 10 цм.Ако је то већ урађено пре предаје куће, онда се мора проверити њен квалитет, јер се брак често налази.

Затим почињемо директно изравнавање пода.

Може се урадити са цементно-пешчаном кошуљицом или самонивелирајућим подом. Главна предност цементно-пешчане кошуљице је његова цена, од 90 рубаља (у просеку 150 рубаља) за 40 килограма у зависности од произвођач, регион и састав. Потрошња кошуљице зависи од нанетог слоја.

Међутим, кошуљица вам не дозвољава да добијете савршено равну и глатку површину, а време сушења је 28 дана, што значајно одлаже напредак поправке. Самонивелирајући подови су технолошка опција.

Због довољно течне конзистенције, смеша се шири по површини пода и поприма ниво хоризонта, односно самонивелише се.

Мајстор треба да изабере оптималну количину воде и мало помогне да се смеша шири по површини.

Мора се рећи да пре уградње самонивелационог пода, база мора бити прајмерирана. Можете премазати обичним или акрилним прајмером, ваљцима или четкама.

Бетонконтакт се обично користи када је стан из старог фонда и основа је веома лоша - нема смисла користити га у новоградњи, посебно с обзиром на разлику у цени (3-4 пута скупљи од прајмера, односно 1500 -2000 рубаља по 10 литара).

Прајмерирање треба обавити или у два слоја, или одмах са обилним слојем - пре наношења другог слоја прајмера, претходни се мора осушити.

Такође, постављање самонивелационог пода треба да се изврши на осушеном прајмеру, али временски размак између прајмера и полагања пода не би требало да буде велики - не више од једног дана, а најбоље сат или два, како би се избегавајте таложење прашине на површини.

Једини недостатак самонивелирајућег пода је цена - од 240 рубаља за 25 килограма (у просеку 400 рубаља), стога се самонивелирајући подови обично користе за висинске разлике не више од 4 цм.

Такође, самонивелирајући под се може поставити већ на цементно-пешчану кошуљицу (након што се осуши), што ће вам омогућити да добијете равномернију површину по нижој цени. По самонивелирајућим подовима можете ходати након 5 сати, поставити линолеум или плочице након два дана, а дрвене облоге након 7 дана.

Под неким завршним премазима, у сваком случају пожељно је користити самонивелирајући под, на пример, испод ламината - није причвршћен за под, већ једноставно лежи на подлози, због чега се може померати и трљати о површине током рада.

Ако на поду имате само пешчано-цементну кошуљицу, створиће се прашина, док самонивелирајући подови то потпуно искључују.

Други начин изравнавања пода и припреме подлоге за полагање завршног премаза је коришћење сувих монтажних подова, истиче стручњак Кнауф Гипс. „Када користите ово решење, подни елементи или нпр.

„Кнауф-суперфлоор“ се постављају директно на подлогу, или на изолациони слој (полистиренска пена или плоче од минералне вуне), или на слој сувог засипања од експандираног песка.

Последњи тип сувог монтажног пода је најпопуларнији јер вам омогућава да брзо изравнате површину пода.

Употреба овог начина припреме подлоге омогућава да се један дан након полагања направи завршни премаз, а истовремено се решавају питања смањења оптерећења на подовима, побољшава се звучна изолација пода“, каже се.

Бортников. Плоче од гипсаних влакана (ГВЛ плоча) могу бити дебљине до 20 милиметара. Њихов трошак се креће од 315 до 566 рубаља.

Малтерисање зидова

Пре свега, припремамо површину. Ево редоследа акција:

1. Уклањамо стару завршну обраду, посебно ону која се већ лоше држи.
2. Све пукотине у зиду се шире, након чега се процењује степен неравнине. Даље, велика и истакнута удубљења уклањају се чекићем и другим одговарајућим алатима.
3. Ако на зиду постоји стари малтер, потребно је да процените његово стање.Да бисте то урадили, покуцајте на њега, ако се чује туп звук, тамо постоје празнине, што ће неизбежно довести до колапса током поравнања.
4. Све велике депресије се посебно коригују. Превише дебео слој може да се одломи, па се мали недостаци залепе малтером, а велике избочине једноставно залутају.
5. Ако ћете зидове завршити бојом, онда ће се без посебног премаза одвојити у комадима. Да бисте то избегли, примените прајмер - бетонски контакт. То ће учинити површину грубом. У овом случају, кит ће добро "држати" боју и ништа неће пасти.
6. За још чвршће лепљење материјала користе се зарези (100 комада по 1м2). Раније је за ово коришћена секира, сада брусилица.

Прајмер може бити готов или захтева разблаживање. У сваком случају, неопходно је.

Уградња водилица-светионика

Да бисте добили равну површину од закривљеног зида, користе се светионици посебно дизајнирани за ово. Ово је профил који се поставља паралелно са зидом, а светионик ће обављати функцију усмеравања малтера на непопуњена места, уклањајући празнине. У основи, профил се бира у облику слова Т од челика са премазом цинка, али неки користе шипке као водиче.

Монтажа светионика од метала је лакша и погоднија од шипке. Слој малтера ће бити приближно 7 мм. Недостатак ове методе су додатни финансијски трошкови. Иако је износ мали. Гипс је ужасно везан за метал, па се након сушења светионици извлаче и рупе се затварају.

Дрвене летвице, иако имају нижу цену, али је теже покупити шипку. Од влаге, дрво се искривљује, а слој није уједначен.Неки људи користе посебну мешавину уместо стандардних светионика. Прво, гипсане траке се наносе на зид и изравнавају. Када се осуше, већ се користе као светионици. Најекономичнији метод, али и дуготрајнији.

Монтажа се врши на овај начин: неколико грудвица гипса се баца на зид. На њих се примењује шипка или профил. Изравнати до нивоа, можете користити одвојак. Након што се колачи стврдну, рад се наставља. Удаљеност м / д светионика се оријентише према правилу (требало би да буде доступно).

Почињемо са малтерисањем

Раствор се припрема према упутствима произвођача, након чега се баца на зид. Од алата ће вам требати лопатица или моларна канта. Након што се композиција нанесе на зид, следећи кораци су:

1. Започните ливење од доње тачке између светионика, покривајући део зида.
2. Правило је постављено на најнижу тачку светионика. Гипс се помера нагоре, ослањајући се на њих. Смеша се наноси лаганим тресућим покретима правила на стране.
3. Потребно је малтерисати све док стање раствора није што је могуће глатко.
4. Уклонимо лепљиву смешу лопатицом и бацимо је на зид.
5. Овај посао изводимо до плафона. Након што смо завршили са постављањем једне траке светионика, прелазимо на постављање следећег. Урадите то са сваким квадратним метром док се површина целог зида не изравна.

Примарни део посла је завршен, али још треба да се уради нивелација. Пошто су визуелни недостаци и даље приметни. Течни састав кита ће коначно помоћи да се заврши, али о томе ћемо касније.

Додајте светлост и топлину

Прозори могу да гледају на северну страну куће или да се наслањају на високу суседну кућу.Да би соба била пријатнија, није довољно само размислити о сценарију осветљења. Покушајте да имате на уму следеће важне тачке.

• Изаберите тачну температуру сијалице. Боље је напустити "дневно" хладно светло у корист топлијег.
• Користите богате и светле нијансе за зидове и текстил, велики намештај. Жути, наранџасти, сенф тонови су савршени.
• Ако желите беле зидове, изаберите топле тонове беле. На пример, "Стоцкхолм Вхите" ће изгледати удобно у слабо осветљеној просторији.

Инстаграм: @ната_х0ме

Инстаграм: @ната_х0ме

Инстаграм: @ната_х0ме

Како измерити ниво пода?

Избор методе нивелисања пода, пре свега, зависи од степена храпавости површине, што је тешко одредити голим оком - биће потребни специјални алати. У ту сврху се користе следећи алати:

нормалан ниво зграде

Ако његова дужина није довољна, онда се испод њега поставља грађевинско правило;

хидраулички ниво омогућава прецизнија и једноставнија мерења на великим површинама, али при пуњењу инструмента водом важно је избећи проветравање његове радне цеви;

ласерски нивои су још лакши за коришћење и омогућавају вам мерење са максималном тачношћу, а њихова широка функционалност чини цео процес мерења много лакшим. Грешка није већа од 1-2 мм / м, а приликом мерења боље је носити наочаре;

Нивелир је професионални геодетски инструмент, прилично тежак за употребу, пружа савршену тачност и омогућава мерење на великим површинама, стога се користи углавном у грађевинарству великих размера.

Изравнавајући подове у стану, потребно их је довести на нулти ниво. Након завршетка свих радова и завршетка завршне обраде, ниво подова треба да буде исти у свим просторијама, што значи да се при нивелацији мора узети у обзир и висина употребљеног завршног материјала. Дакле, висина нивоа подлоге у просторијама у којима ће се користити различити премази може се разликовати за 1-2 цм.