Који брусни папир одабрати за припрему за фарбање емајлом

Материјали за матирање

Да бисте радили на матирању аутомобила, прво ће вам требати абразивни материјали. Када уклањате дубоке огреботине, рђу и друга значајна оштећења, биће вам потребни абразиви П120-П180, па чак и П80 за скидање метала.Стандардни сет је брусни папир са бројевима П320 за рад на тлу, П800-П1200 за обраду пре наношења лака и П2000 за уклањање мањих недостатака и локалне поправке.

Изаберите произвођача абразива на основу цене и погодности.

Важно је узети у обзир да су висококвалитетни ЗМ производи много пута издржљивији од домаћих брендова. Погоднији је за дуготрајан рад, али се разликује у обележавању и важно је пажљиво проучити упутства пре употребе.

Матирајући гелови и пасте ће помоћи у уштеди абразива и сати рада.

Опције премаза

Абразивни премаз одређује тврдоћу и издржљивост коже. Свака врста абразива је оптимална за одређене послове и одликује се својом бојом.

Алуминијум оксид (електрокорунд)

Ово је универзални материјал, у погледу тврдоће (9,1-9,5 по Мохсовој скали) само мало инфериорнији од дијаманта, али много јефтинији. Најпопуларније за дрво су његове две сорте.

Нормални електрокорунд - ознака К. Разликује се у смеђој боји (различите нијансе). Од њега се производи већина светског брусног папира, посебно - потрошни материјал за брусилице. Погодно за све врсте радова на дрвету - од грубе примарне обраде до завршног брушења и полирања, главна ствар је одабрати праву зрнатост.

Керамички електрокорунд (керамичка глиница) - означена са С. Ово је електрокорунд који је прошао додатну високотемпературну обраду која побољшава његова абразивна својства. Основна намена је обрада метала, али се може користити и за грубу столарију, где је потребна повећана отпорност на хабање и тврдоћа коже. На пример, машинска обрада пода, зидова.

Такође, при раду на дрвету користе се шмиргл коже са следећим премазима.

Силицијум карбид (карбоунд)

Ознака Ц. За дрво се обично користи његова црна сорта. Одликује се већом тврдоћом (9,5-9,75 према Мохсу), али мањом чврстоћом од електрокорунда. Због тога се под притиском ломи, формирајући нове резне ивице, што обезбеђује самооштрење и самочишћење зрна. Погодно за деликатно брушење - за међуслојеве, изравнавање тла, брушење боја, лакова и завршних премаза.

Шипак

Прилично мекан абразив природног порекла са тврдоћом од 6,4-7,5 по Мохсовој скали. Бруси равномерније и глатко од свих других абразива, добро "заптива" структуру дрвета. Због тога је, упркос брзом хабању, веома тражена за завршну обраду и ручно полирање дрвета.

Припрема за фарбање нових делова

Нови делови аутомобила имају посебан премаз дизајниран да заштити део од рђе. У зависности од тога колико је добар овај премаз, зависи шта треба да се уради са њим. Висококвалитетни премаз може бити катафоретски прајмер који се наноси у фабрици. Пружа добру заштиту од корозије и у суштини је епоксидни прајмер. Ако плоча каросерије има премаз непознатог порекла или има трагове рђе и било какво оштећење испод премаза, онда се такав премаз мора уклонити брушењем и поново премазати прајмером. Више о дефиницији катафоретског прајмера и његовој припреми за фарбање можете прочитати овде.

Нови браници морају се темељно опрати сапуном, испрати чистом водом, осушити и одмастити. За одмашћивање пластике, неки произвођачи боја имају посебне анти-силиконске течности које додатно смањују статику пластичних делова. Пре фарбања, пластични браници морају бити премазани посебним прајмером који повећава пријањање боје на пластичне делове. Овај прајмер се користи ако пластични браник није премазан никаквим фабричким премазом. Браник не треба третирати никаквим абразивима, само, као што је већ поменуто, темељно одмастити и обрисати антистатичком крпом.

Припрема површине

Важност претходног третмана науљене површине је већ више пута поменута. Само кратковидни аматер коме није жао изгубљених напора и средстава за материјал може изоставити припремне фазе

Штедљив власник би најрадије све урадио једном, али темељно и добро.

Дакле, ево редоследа у којем треба да обавите посао обраде:

1. Очистите површине од механичких нечистоћа: трагова старе боје или кита, рђе, креча, масних мрља, чађи и прашине. У зависности од врсте материјала (дрво, бетон, метал), то треба урадити металном лопатицом или четком са чврстим влакнима. Оперите водом са сапуном. Пустите да се осуши.
2. Побрусите или, ако је могуће, остружите горњи слој (потоњи - само за дрво), користећи груби брусни папир, ручни стругач или још боље машину за брусилицу. Оперите водом. Пустите да се осуши.
3. Поправите све струготине и пукотине гипсом или китом. Обрусите фино зрнастим брусним папиром. Обришите влажном крпом.
4. Главни. Пустите да се осуши. Обриши га. Обришите влажном крпом. Сачекајте потпуно сушење.
5. Нанесите дезинфекциони састав најкасније 6 сати након претходне фазе. Пустите да се осуши.

Ове пажљиво обављене фазе ће у великој мери олакшати наношење боје и спречити њихову деформацију током целог радног века.

Савети

• Температура у просторији не би требало да падне испод +10 степени Целзијуса. На ниским температурама на панелима ће се формирати визуелно неприметна кондензација, што ће изазвати дефекте након фарбања. Машина треба да стоји неколико сати у топлој просторији, где ће се фарбати.
• Да бисте смањили прашину, полиетиленски лим се може поставити, ако је могуће, око целе просторије (погледајте чланак „Припрема гараже“).

Прочитајте о технологији фарбања аутомобила овде.

Припрема за матирање

Да би се побољшала реакција између слојева боје, каросерија аутомобила је матирана. Дубина огреботина мора бити стотине микрометара, стога се морају пажљиво користити одговарајући абразиви како би се спречило прекомерно брушење.

Пре почетка рада важно је предвидети следеће тачке:

• у процесу рада потребно је заштитити респираторне органе од прашине маском или респиратором;
• абразив се бира након проучавања упутстава за њега;
• матирање ће захтевати неколико абразива са различитим величинама зрна;
• требало би да почнете са највећим абразивом, а последњи продор се врши најфинијим брусним папиром;
• развијање праха ће помоћи у процени квалитета матирања;
• пре почетка рада потребно је одмастити заварене спојеве у областима обраде.

Припрема материјала и алата

Пре него што кренете на посао, важно је да аутомобилиста зна шта треба да купите или позајмите од својих другова да офарбате аутомобил. Прескупо је купити сав алат и уређаје за обављање каросерије једног дана

Стога је вредно користити „пријатељски закуп“.

Приликом обављања припремних радова, власнику аутомобила ће бити потребни следећи алати и материјали:

• електрични компресор са пиштољем за прскање;
• брусилица са сетом абразивних точкова;
• инфрацрвени грејач;
• брусни папир;
• лопатице, ренде, специјалне шипке и нож за фарбање;
• самолепљива трака;
• заштитни филм;
• кит и прајмер.

Поред тога, возач мора да води рачуна о безбедности. Пошто у одређеним фазама припремних радова постоји ризик од запаљења запаљивих материја, присуство апарата за гашење пожара поред аутомобила биће обавезно. Такође треба да се наоружате личном заштитном опремом као што су респиратор, заштитне наочаре и рукавице.

„Нема закона о алкохолу“. Зашто се кит не може брусити водом

Није ни чудо што се кит сматра најслабијим елементом премаза за поправку. Да ли сте видели како је огуљен водом, а месец дана касније „поправљени“ део је набујао од мехурића? Ово се објашњава чињеницом да су полиестерски кити невероватно хигроскопни материјали.Они су попут сунђера, упијају влагу, која се онда не може потпуно уклонити ни сушењем на високој температури. Наравно, током даљег рада, засићена влага покушава да испари, што узрокује отицање наредних слојева - површина постаје прекривена осипом. Да не помињемо чињеницу да продирањем кроз порозни кит до метала, вода убрзава његову корозију. Проћи ће још неколико месеци, а повећана количина рђе ће откинути и кит и боју са метала ...

Не, ни у ком случају не треба третирати кит водом! Сува обрада је једини исправан начин. Па, ако је брушење водом и даље неизбежно, после тога дуго и темељно осушите површину.

Због исте хигроскопности, покушајте да полирани део не остављате дуго у влажној просторији. Запамтите да кит показује капиларна својства одмах након првог проласка кроз њега брусним папиром. Ако је полиестерска смола у почетку обавијала и затворила честице пунила у маси кита, онда након брушења овог заптивног слоја, пунило почиње да упија влагу из околног ваздуха. Наравно, у ваздуху нема толико влаге као у славини, али ипак. Што пре део буде покривен земљом, то боље.

Не вреди затезати кит брушењем, јер многи од њих имају тенденцију да се "каменују" током времена, а онда је процес њихове обраде компликован. Ово се посебно односи на кит са фибергласом.

Под стандардним температурним условима, већина китова је спремна за брушење у року од 20-30 минута након наношења. Зато ставите рукавице и идемо!

Узгред, ако радите директно на аутомобилу, онда прво заштитите све суседне панеле да бисте избегли абразивна оштећења. И немојте се изненадити - прашина од кита продире свуда, не само у унутрашњост аутомобила, већ иу респираторни систем. Због тога је употреба маске за прашину обавезна!

Роокие Мистакес

1. Почетници не сматрају удубљење у пуној величини. То значи читаву област оштећења. Оштећење не може бити ограничено само на видљиви део. Због тога је потребно покрити подручје китом са маргином. И истовремено обрусити целу површину.
2. Кит треба нанети на површину припремљену грубим абразивом П80-П100, а ивице удубљења очистити са маргином абразива П120-П180. Дакле, не би требало да постоје велики ризици око подручја кита. Ваш задатак је да изравнате кит, а не да након тога уклањате велике ризике око њега, што може изазвати додатне неправилности.
3. Употреба брусног папира са превише финим абразивом за изравнавање кита. Фини абразив више „маже“ кит него што га изједначава. Да бисте обликовали кит, потребно га је избрусити грубим абразивом П80-П100, а затим користити брусни папир са ситнијим зрнастим слојем да бисте уклонили велике огреботине.
4. Брусни кит до метала. Ако се након брушења површине за поправку метал прође на неколико места, онда највероватније површина неће изгледати ни након прајмера и фарбања, чак и ако је површина глатка на додир.Неопходно је осигурати да ивице кита изгледају буквално провидне, а подручје поправке хомогено. Да бисте то урадили, као што је горе написано, потребно је да затегнете целу површину за поправку танким слојем кита и избрусите га по целој површини.
5. Грудирање дубоких огреботина дебелим слојем, како би се попуниле. То доводи до даљег скупљања тла и видљивости огреботина након фарбања. П180-П220 се мора изгребати пре прајминга. Ово ће спречити накнадно скупљање горњих слојева.

Исправљање недостатака каросерије и чишћење од рђе

Друго питање је како фарбати аутомобил, делимично или у потпуности. Зависи како припремити аутомобил за фарбање, тј. која опрема је потребна, колико материјала и, сходно томе, новца. Као резултат тога, одлука је донета и донета је у корист комплетне слике. Затим почињемо да припремамо аутомобил за фарбање.

Припрема за фарбање аутомобила може се поделити у неколико фаза. Наш пример је једна од многих опција како припремити аутомобил за фарбање и никако није догма или коначна истина. Опција.

Решавање проблема. Оперите аутомобил темељно. Процена стања аутомобила ће вам дати објективан одговор на питање: да ли вам је потребно делимично или потпуно фарбање. А приликом прегледа аутомобила не покушавајте да се заваравате или уверавате.

На пример, када видите мехуриће зарђале боје у пределу прагова или блатобрана, немојте да вам буде жао, притисните ово место тврдим предметом. Ова рђа је испузала изнутра, што значи да је процес отишао дубоко. Уместо тога, долази из дубине - заваривање може бити неопходно.

У припреми за фарбање аутомобила, пажљиво испитујемо ризична подручја: прагове, дно, блатобране, стубове, спојеве делова каросерије.

Радови на заваривању. Не надајте се чуду, а најпроблематичније труле делове тела најбоље је исећи и закрпати. Да бисте то урадили, потребна вам је "брусилица" и машина за заваривање.

Чишћење каросерије аутомобила. Пре свега, уз помоћ брусилице, чистимо шавове за заваривање док се не поравнају са равнином тела. Затим прелазимо на чишћење шмирглом. За ову фазу припреме за фарбање аутомобила биће вам потребан посебан авион и орбитална брусилица. И, наравно, руке су тамо где механизми не допиру.

Главни циљ скидања тела брусним папиром је да се осигура да нема оштрих струготина и капи. На местима са рђом - уклоните га до метала тела. У овој процедури, претварач рђе неће бити сувишан. Дубоке пукотине, удубљења, струготине обрађујемо брусним папиром п80-п120, велике пукотине - п60. За више информација о томе како уклонити рђу са каросерије аутомобила, погледајте овај чланак.

Брушење кружним покретима

• Као што је горе написано, боље је изравнати површину кита директним покретима у различитим правцима по целој површини, тако да кружни покрети приликом ручног брушења нису прикладни.
• Приликом брушења боје, један од аргумената против брушења кружним покретима је да је идеја брушења боје да се уклоне сви недостаци као што су каменчићи или мале огреботине. Да бисте то урадили, уклоните малу количину боје или лака.Дакле, ако брусите правим покретима који се понављају, имате одређену контролу над траговима брушења, бројем пролаза и количином уклоњене боје. Ако брусите у насумичне кругове који се преклапају, онда неће бити контроле над ознакама за брушење и неће бити јасно колико је материјала уклоњено. А контрола је потребна како не би обрисали лак или боју на подлогу или прајмер. Поред тога, приликом брушења кружним покретима остају кружне, хаотичне огреботине које је теже уклонити. Правећи кружне покрете, фини абразивни папир ће се наборати, узрокујући дубље огреботине.
• Брусилица прави кружне покрете, али су трагови мање уочљиви и уједначени. Ручно брушење кружним покретима даје неравне, хаотичне огреботине које се могу видети испод боје или лака ако се на овај начин бруси пре фарбања. Разлог зашто су кружне огреботине видљивије је то што су такве огреботине видљиве из било ког угла гледања, док уздужне мале огреботине могу бити или уопште неприметне, или су видљиве само из одређеног угла.

мокар начин

Ако немате жељу или прилику (или обоје) да се осушите, у овом случају треба да прибегнете старој методи: узмите мало воде и прођите кроз целу површину водоотпорним брусним папиром.Прво блоком, а затим руком (уједначеним притиском, без ослањања на прсте).

Само у овом случају потребно је узети финији абразив: П800-П1000. Можете прво да срушите шагрен и одсечете избочине грубљим абразивом, на пример П600, али онда ипак морате да убијете ризик мањим абразивом, с обзиром на корак брушења (после П600 се повећава на 200 јединица).

Забрањена је употреба абразива ситнијег од П1000 при обради земље "мокро"!

Приликом млевења тла важно је пратити интегритет премаза, посебно када се ради на мокром - јасно је да вода може постати извор корозије. Поред тога, може доћи до таквог непријатног дефекта као што је "мехур" и други недостаци.

Било како било, након рада са водом, део се мора добро опрати, уклонити остатке млевеног материјала и добро осушити.

Ако су у процесу брушења пронађена брушена места, потребно их је одмастити и премазати. За ове сврхе, погодно је користити тло у канти за прскање. Након сушења, премазана подручја се третирају меким абразивним сунђером (ултра финим).

И последње. Део брушен за фарбање треба да стоји не више од 24 сата. Ако се за један дан не фарба, мора се поново брусити завршним абразивом.

Ово је неопходно из разлога што ризици на пунилу (они који нису видљиви голим оком) почну да пуцају током процеса сушења, увлачећи влагу, прашину и прљавштину из околине. Касније их је немогуће извући одатле и изузетно негативно утичу на квалитет фарбе.

Стога, ако је део чекао на фарбање више од једног дана, стари напукли микрослој мора бити одбачен. Пре него што то урадите, не заборавите да одмастите површину.

Примена прајмера

Последња припремна фаза пре фарбања је грундирање. Прајмерирање је потребно за:

• обезбеђивање поуздане адхезије;
• заштита челичне основе од корозије;
• попуњавање најмањих огреботина и пора у изравнаним подручјима;
• формирање погодне површине за наношење емајла.

Савремене технологије омогућавају примену три врсте прајмера.

1. Први слој је фосфатни филм који штити метал од рђе.
2. Друга врста прајмера је прајмер за изравнавање, требало би да изглади мање недостатке и створи добру подлогу за боју.
3. Завршни прајмер се наноси на делове тела који су најподложнији корозији. Такве слабе тачке укључују прагове и лукове точкова.

Прајмирање тела се врши ваздушним четкицом са млазницом од 1,3-1,5 мм. Први слој се наноси хоризонталним покретима. У овом случају, преклапање сваке траке је 50%. Други слој лежи стриктно вертикално, а дебљина премаза треба да буде минимална.

Након наношења сваког слоја, потребна је пауза од 10 минута да се материјал осуши. Када се последњи слој потпуно осуши (2-3 сата), можете започети млевење и одмашћивање премаза.

Припрема аутомобила за фарбање сматра се најзахтевнијим и најмукотрпнијим процесом. Након прајмера могу се открити недостаци глетовања, тако да ћете поново морати да се вратите на претходну фазу и отклоните недостатке. Тек након пажљиве припреме, можете прећи на најпријатнији и најодговорнији процес бојења.

Припрема метала за фарбање

Након прикупљања свих потребних алата и материјала, пређите на прелиминарну припрему металне површине.Захваљујући томе, можете поједноставити и убрзати процес бојења.

Квалитетна припрема ће помоћи да се избегну недостаци у раду, које је веома тешко исправити, а понекад и немогуће.

Процедура:

1. Подлога се чисти од накупљене прљавштине, прашине, као и остатака претходног декоративног слоја. У овом случају користите металну четку или брусни папир. Најбоље је избегавати преклапање новог слоја преко старог, чак и ако је боја идентична.
2. Одмашћивање метала. Процес почиње уклањањем загађивача помоћу растварача или белог духа. Неопходно је обрадити целу површину коју треба фарбати, не пропуштајући посебно тешка места. Након тога, авион се опере раствором сапуна, који се лако испере обичном водом. Резултат треба да буде чиста и сува завршна обрада.
3. У присуству видљивих пукотина и удубљења, потребно је китовати. Пре тога, сви недостаци су прекривени антикорозивним једињењима. Кит не треба наносити свуда, већ директно на жељена подручја. Смеша се наноси што је могуће равномерније и захтева брушење да би се постигла савршено глатка површина.
4. Корозивни слој се уклања уз помоћ сонде, која формира заштитни филм и спречава оштећења.
5. Преостали мањи недостаци се уклањају брушењем и чишћењем.

Метална површина се сматра припремљеном ако се сви кораци доследно изводе и површина је темељно осушена.

Материјали за матирање

Припрема почиње са абразивним бројевима од П320 (тврдо тло или методом мокро на мокро). У већини случајева, бројеви П800-П1200 су довољни. Међутим, полирање површине око оштећеног подручја захтева брусни папир П2000.Гелови и пасте за матирање могу помоћи у уштеди абразива и времена, а шипке брусног папира се користе за олакшавање рада.

Одмашћивање пре матирања обично није потребно, али понекад неправилно нанешен алкидни емајл може постати препрека за употребу финих абразива. У овом случају потребно је одмастити површину анти-силиконом. Зачепљење абразива старом аутомобилском бојом јавља се на различите начине, а у овом случају много зависи од произвођача: не би требало да прелазите на већи „брусни папир“, али је боље да се фокусирате на правилно одмашћивање.

Грубе пасте за полирање се користе у исте сврхе као и абразиви из П600, али су доступне само пасте за полирање. Потоњи су чешће дизајнирани да елиминишу огреботине без наношења боје. Заслужено популарни су абразиви на нетканој, филцаној основи - сцотцх брите. Материјал има висок степен еластичности, што му омогућава да обради површину без промене облика дела и дође до тешко доступних места. Сцотцх светла се користе без шипке и обично имају боју која одговара агресивности материјала: од црвене до зелене (бакар, сива).

Алати за матирање

Алати за брушење и полирање су корисни за практично матирање аутомобила. Избор зависи од површине површине коју треба фарбати. За потпуно префарбавање каросерије, брусилица ће постати незаобилазан помоћник. Економична алтернатива за равне површине су шипке за брусни папир, такође су и блање. Уз њихову помоћ, лакше је ручно обрадити површину аутомобила.

Ручно матирање је потребно у тешким и неравним подручјима. Приликом матирања рељефних делова корисни су сцотцх-бригхтс.Ово су флексибилни и еластични абразиви на бази филца који вам омогућавају да обрађујете тешко доступна места без промене облика. Разликују се по степену агресивности материјала у боји - од црвене за груби рад до зелене за полирање.

Матирање ручно

Приликом ручне обраде површине приликом матирања, користи се сцотцх брите или флексибилни брусни папир. Ови материјали омогућавају квалитетну обраду сложених рељефних подручја.

Истовремено, важно је запамтити о промени путање брушења током савијања и узети у обзир за равномерно матирање.

Када ручно радите са абразивима, матирање водом у великој мери поједностављује брушење. За влажење тела користи се мокри сунђер. Важан услов за квалитетну прераду је чистоћа воде, па је треба често мењати. Додавање течног сапуна у воду ће помоћи да се избегну мрље лака и шагрена. Након матирања, површина се опере са доста текуће воде и обришите крпом која не оставља длачице.

Отирач за рендисање

Када ручно матирате равне површине, погодније је фиксирати абразив на рендисаљ. Ово је дрвени блок који је погодан за држање током процеса матирања. Приликом рада, безбедно причврстите брусни папир и редовно мењајте правац ренде за равномерно полирање.

Матирање аутомобила млином

Универзални избор брусилице за матирање каросерије аутомобила је ексцентрик, такође је орбитална машина. Брусилица ће значајно убрзати рад на матирању у следећим случајевима:

• потпуно уклањање старе боје;
• обрада прелазних зона појединих делова тела пре фарбања;
• изравнавање гитованих површина;
• уклањање транспортног прајмера.

Главне фазе припреме аутомобила за фарбање

Добро организоване акције су систем и укључују следеће кораке:

• решавање проблема са телом;
• заваривање (ако је потребно);
• чишћење каросерије аутомобила
• кит;
• површинско брушење;
• прајмер за тело.

Хајде да укратко размотримо сваку фазу.

Радови на инспекцији и заваривању

Да би се открили сви недостаци, чак и мали, тело треба добро опрати. Немогуће је извршити припремне мере за фарбање прљавог аутомобила! Само проценом стања аутомобила можете планирати даљи рад, укључујући заваривање. Неопходни су при откривању дубоке рђе или потпуно трулих делова каросерије. Да бисте то урадили, погледајте:

• дно;
• регали;
• прагови;
• крила;
• зглобови делова тела.

Како очистити тело

Прво, сви шавови од заваривања су поравнати са равнином тела помоћу брусилице. Следећа фаза је обрада тела брусном крпом. Није потребно ово радити ручно ако имате орбиталну брусилицу и специјалну рендисаљку. Ручно чишћење се врши тамо где ова опрема не допире.

Гитовање и брушење каросерије

Пре самог кита, тело треба да буде мат тако да ни једна мрља не сија. Да би се то урадило, трља се брусним папиром Р220-260, а затим се на све удубљења и струготине наноси двокомпонентни крупнозрнати кит. Избор марке кита зависи од возача. Поштовање упутстава је обавезно!
За уклањање мањих недостатака погодан је универзални кит, а за микропукотине једнокомпонентни акрилни кит који се наноси на прајмер.

Површинско брушење

Даља припрема за фарбање аутомобила састоји се од брушења обрађене површине каросерије специјалном машином и брусним папиром П80-120. Узгред, пудер за развијање се користи за приказивање места са лошим китом. У овој фази, поправка је још увек могућа. Затим се површина „заврши“ брусним папиром са абразивом П240-320, а тело, готово спремно за фарбање, одмасти се.

Завршна фаза - прајмер

Најпопуларнији прајмер за тело пре фарбања је акрил, који ће га заштитити од корозије. Почињу да грундирају аутомобил са оних места где је нането више кита. Припремљена композиција се наноси под притиском из компресора у танким слојевима (потребно након што се претходни слој осуши). Не мешајте прајмер унапред, његов рок трајања је 1-2 сата.

Након прајмера, на тело се прска танак слој боје контрастне боје - тзв. Затим поново морате самлети:

• за акрилну боју, узмите кожу П400-600;
• за металик, погодан је П600-800 са сивим сцотцх-брите-ом П500-600.

Овде је, генерално, цео процес. У случају откривања пропуштених недостатака, кораци се понављају, почевши од глетовања.

Пре-прајмер: врсте мешавине, коју одабрати?

Пре фарбања, препоручује се наношење слоја прајмера на метал - раствор не само да смањује потрошњу боја и лакова, већ побољшава пријањање на површине, успорава оксидативне процесе и побољшава заштитну функцију структуре.

Прајмер се разликује по саставу, избор решења зависи од степена оштећења.

Врсте тла:

• Пасивирање - захваљујући солима хромне киселине (хроматима), метал постаје мање подложан влази. Што је више хромата у саставу, то је спорије стварање рђе.
• Изолациони - прајмер са додатком епоксидних или алкидних једињења. Економична опција, погодна за црне метале, делови су прекривени заштитним, водоодбојним филмом.
• Фосфатирање - најчешће се обрађује поцинковано гвожђе, прајмер се више односи на пасивирајућа једињења (погодан за рестаурацију обојених метала).
• Заштитни - садржи фосфорну киселину, која на металу формира водоодбојну пену, погодну за обраду старих, зарђалих конструкција.
• Инхибитор - Релативно нова формулација на бази воде која зауставља стварање рђе и продужава рок трајања.

Без обзира на састав и намену, мешавина земљишта се производи у различитим бојама и никада није провидна – тако се приликом бојења лакше уочити недостајућа места и префарбати преко њих.

По којим критеријумима одабрати боју: врсте и карактеристике

Емајл помаже у заштити металних површина од негативних ефеката ултраљубичастог зрачења и влаге. Главна ствар је одабрати прави материјал за фарбање.

Шта треба да знате?

Боја за металне површине разликује се по температури наношења.

Да би слој равномерно легао, пратите упутства на обали - ако је температура +2 ° или +11 °, онда ограду треба фарбати само на овој температури.

Такође, не заборавите на максималне перформансе након што се боја осуши: ако је означена температура прекорачена, површина ће почети да се погоршава.

Важно је знати којим растварачима се материјали могу разблажити. Боје на бази воде немају јак мирис, а уз додатак растварача, повећава се не само токсичност, већ и цена композиције

Постоје емајли који се могу наносити само на чисту металну површину без масти, а постоје и боје за фарбање металних површина на рђу - за јако оштећене делове (састав садржи растворе који уклањају стару корозију).

Боја од рђе се наноси директно на грубу површину.

Неке композиције се суше за 4-5 сати, а друге за 11-12 сати.

Постоје и разлике у начину наношења - за фарбање великих површина препоручује се употреба ваљка (тада боју треба одабрати према густини), а за мале структуре (на пример, капије) је економичније користити четка.

Важан фактор је способност лакираног материјала да прекрије боју површине (способност скривања).

На коначни резултат утиче изабрана боја: мат, полу-мат или нијанса са додатком сјаја.

Неке боје су намењене за фарбање металних делова у затвореном простору, док су друге погодне само за спољашње фасадне радове. Боље је изабрати боје 3 у 1 за метал - оне су мултифункционалне.

Приликом фарбања система грејања или димњака важно је водити рачуна о својству материјала да издрже напрезање изазвано високим температурама – што је отпорност на топлоту већа, то је боја квалитетнија и дуже ће трајати.

Препоруке

Наравно, најбоље је купити већ офарбани профил или поверити фарбање професионалцима.

Али ако одлучите да овај посао обавите сами код куће, пратите важне препоруке.

1. Процес је најбоље обавити у добро проветреном простору како се паре боје не би задржавале у ваздуху.
2. Лако запаљиве супстанце, хемијски реагенси не би требало да буду у близини радног места.
3. Соба мора бити чиста и влажна.
4. Користите личну заштитну опрему. Обавезно носите заштитне рукавице, маску или комбинезон, ако су доступни. Апсолутно сви делови тела морају бити затворени.

Абралон

Абралон су мекани дискови за млевење направљени од патентираног материјала. У ствари, то је плетена тканина обложена абразивом (силицијум карбидом) залепљеном на пену. Производи их Мирка. Веома су флексибилни и равномерно третирају површину.

У зависности од градације, могу се користити и за припрему површине за фарбање и у процесу полирања. Због своје мекоће и еластичности, Абралон точкови добро прате контуру површине и делују равномерно. Дакле, цео диск делује на површину под истим притиском. Ризик од брушења оштрих ивица панела је смањен.

Абралон се може користити сув или мокар, као и ручно или машински. Вода делује као мазиво.

Површина третирана Абралоном за фарбање је равномерно мат, без видљивих огреботина. Трагови су добро прекривени бојом и лаком.