Одводњавање темеља зидова: анализа технологије уради сам

Врсте цеви за дренажу

За стварање дренажних система користе се цеви неколико пречника:

1. 10-15 цм - дренажне цеви, лагане, смештене хоризонтално у рову
2. 50-70 цм - цеви за шахтове, смештене на чворним тачкама, или на сваких 10-15 м линеарног пресека
3. 100-150 цм - прстенови од бетона, азбестног цемента. Користи се за уређај монтажних бунара, постављених стриктно вертикално

Са становишта материјала, цеви се користе за одводњавање:

1. Керамика - скупа, ретко коришћена, слична по саставу експандираној глини, апсорбује воду кроз целу површину кроз микроскопске поре. Да би се повећала површина контакта, шкољка цеви је ребраста.
2. Азбест-цемент - великог пречника, дебелих зидова. Користе се искључиво за монтажне бунаре. Рупе се праве ударном бушилицом, замењене низом попречних резова (абразивни точак, угаона брусилица).
3. Пластика - најчешћа, практична, приступачна. Може бити валовита, глатких зидова. Понекад немају рупе, морате сами избушити.

План прстенасте дренаже

Шема одводње темеља

Главни разлог за акумулацију воде у приповршинским слојевима је велика појава водоотпорног слоја (на пример, глине). Вода не иде дубље, акумулира се близу површине. Сврха дренаже је да се одведе до канализационог бунара, колектора. Систем се састоји од водова и бунара за складиштење. Постоји неколико опција уређаја:

• зидна дренажа од темеља је релативно јефтина и једноставна за уградњу, док је ефикасан систем за подручја са глиновитим земљиштем. Ово је оптимално одводњавање тракастог темеља. Одводне цеви се полажу по ободу куће 30-50 цм дубље од јастука, а на угловима куће (где се спајају цеви) постављају се шахтови. На најнижој тачки локације копа се бунар за пумпање, из којег вода тече у јарак, рибњак или атмосферски одвод - гравитацијом или помоћу пумпе. Зидови бунара могу се направити од бетона или купити готову пластику;
• модификација зидне дренаже је прстенаста. Принципи уређаја су исти, али је систем одвојен од темеља на удаљености до 3 метра. Ова технологија се користи када већ постоји темељ и слепи простор, а одводњавање из неког разлога није завршено. Али ако хидроизолација подрума такође није завршена, разумније је демонтирати слепи простор, извршити радове у складу са свим правилима и извршити одводњу зидова. Дубина прстена у сваком случају треба да буде већа од продубљивања основе темеља;
• дренажа резервоара испод темељне плоче.Користи се на натопљеним глиненим земљиштима за темеље плоча у случајевима када су друге технологије неефикасне. Ово је оптимална заштита за подруме и подруме. Услови за избор ове врсте дренаже (СНиП): слојевито земљиште из различитих водоносних слојева, тлачне подземне воде, велико продубљивање подрума (испод водоотпорног слоја). И овде постоји систем одводних цеви дуж периметра, а поред њега и сама дренажа формације.

Намена и потреба за дренажом

У савременој градњи, дренажа ефикасно обавља функције заштите подрума и подрума од поплава. Прво морате сазнати разлоге за појаву воде у близини темеља зграде. То могу бити оближњи водоносници подземних вода или атмосферске падавине које долазе са површине земље. У сваком случају, обезбеђују двоструку заштиту - дренажу са хидроизолацијом целе темељне основе.Ово је занимљиво: хидроизолационе технологије уради сам за подрум куће. На месту велике воде потребна је дренажа.Ако је слепи део зграде поремећен или има сталних цурења воде у систему за одводњавање, земљиште је засићено водом и негативно утиче на темељ и подрум. У овом случају се врши и дренажа. Други разлог за уградњу система могу бити оближње подземне структуре, као што су подруми и базен.

Инсталација

Постављање зидне дренаже је прилично једноставно ако имате план рада и план при руци. Хајде да размотримо лакшу опцију - линеарни систем, јер се препоручује опремање система резервоара само од стране стручњака.

Фотографија - аранжман

Како направити дренажу у зиду властитим рукама:

1. На израчунатом нивоу, из куће се копа ров према одређеној величини.Имајте на уму да би требало да премаши величину цеви за неколико центиметара (ако се уређује цеваста дренажа);

2. Од темељне плоче или стубова морате се повући 10-20 центиметара;
3. Приликом уређења дренажног система на песку није потребна додатна организација пешчаног јастука. Али ако радите на каменитим, глиненим и другим земљиштима, онда ће дно јаме морати да буде прекривено 20 центиметара ситним речним песком;

4. Затим је систем хидроизолован. Да би се спречило да вода тече даље од назначене руте, влакна отпорна на влагу су покривена по целом систему. У истој фази је обезбеђена изолација дренаже. За то се могу користити различити материјали: геотекстил Макдраин 8ГТ, фиберглас, импровизована средства;

5. Дробљени камен или фини шљунак се сипа преко топлотне и хидроизолационе фолије. Што је ниже до дна, то је мањи разломак. Затрпавање се нужно врши на одређеном нивоу дуж целе дужине дренаже;
6. За полагање се користе специјалне дренажне цеви које имају мале перфорације по дужини. Рупе не би требало да буду веће од рушевина, иначе ће се систем зачепити. Постављају се према нивоу који показује цртеж;

7. Чворови су повезани једни са другима помоћу стезаљки. Најчешће, дренажни системи без притиска не захтевају "мртво" причвршћивање помоћу термичких алата;

8. Након што је цела структура цеви додатно премотана изолацијом како би се спречило њихово смрзавање зими;

9. Остаје само попунити површински слој и спојити одводе на септичку јаму.

Могуће је поправити септичку јаму само на местима са најнижим нивоом, иначе ће њихова уградња бити непрактична.Укупна процена може бити знатно мања ако уместо цеви користите наплављено дрво, даске, цигле или пластичне боце. Временски, целој организацији је потребно од неколико дана до недеље интензивног рада.

Фотографија - дизајн

Главни радови

Ако сте проценили ситуацију на свом сајту и схватили да не можете никуда стићи без интервенције, онда пре него што почнете да исушите темељ својим рукама, требало би да наведете још нека правила.

1. Прво, сви радови морају да се одвијају током лета - из очигледних разлога.
2. Друго, треба схватити да ће процес бити дуготрајан и дуг од 2 до 3 месеца.
3. Треће, мора се водити рачуна о заштити дренажног система од продирања влаге ако се временске прилике погоршају. На пример, уредите надстрешницу од полиетилена или дасака.
4. Четврто, ако имате слабо тло, потребно је унапред да се побринете да га ојачате помоћу потпорних структура.
5. Пето, било би добро да се темељ ископа и прегледа његова дубина и облик.
6. Шесто, катастар земљишта ће морати да зна локацију подземних извора и подземних вода.
7. Седмо, пазите где ваша подлога акумулира више влаге.

И на крају, припремите унапред дијаграм цеви, бунара итд., Залихе свега што вам је потребно за одводњавање.

Пре него што пређете директно на зидну дренажу, требало би да обавите неке припремне радове на хидроизолацији.

1. Прво, као што је раније поменуто, морате ископати темељ. У овом случају потребно је очистити темељне плоче од земље и старе хидроизолације.
2. Дајте основу времена да се осуши.

Дакле, да почнемо, за почетак ћемо ископати ровове за постављање нашег система, уз повлачење 1 метар од темеља.Хајде да проценимо ширину рова - требало би да буде 20 цм већи од пречника цеви.

Приликом полагања цеви, не заборавите да дренажа мора проћи пола метра испод носеће конструкције.

На песак стављамо широке траке геотекстилне тканине тако да његови крајеви вире изван граница рова. Затим заспимо око темеља од великог шљунка - савршено проводи воду.

Тек након свега овога постављамо цеви, водећи рачуна да падају са нагибом до најниже тачке система. Уз помоћ фитинга спајамо цеви, за случај да их обмотамо изолационом траком и заспимо 10 цм шљунком. Затим шијемо крајеве геотекстила са нитима.

Колектор постављамо на удаљености од најмање 5 м од куће. Требало би да се налази између нивоа цеви и подземних вода. Од цеви испод око метар. Такође покривамо јаму за колектор са геотекстилном тканином, а тек након тога постављамо сам бунар. Да бисте елиминисали косину бунара на дну резервоара, потребно је избушити неколико рупа и чврсто га причврстити. После тога заспимо са шљунком, а затим са земљом.

Иначе, ровове треба попунити тако да се формира мали насип, јер ако се то не уради, тло ће се спустити и мораће се поново сипати.

На пример, замислимо да је ваш резервоар за унос воде изнад нивоа цеви, онда ћете између осталог морати да инсталирате и дренажну пумпу. Присилно ће дестиловати водене масе.

Предлажемо да се упознате са: Пећ за купатило уради сам цигла

Ако је дубина цеви већа дубина смрзавања тла, потребно је уградити систем грејања са грејним каблом. Ово ће заштитити ваш дренажни систем од смрзавања зими.

Дакле, ако желите да урадите дренажу темеља својим рукама, то није најлакши, али сасвим изводљив задатак.

Према функционалној намени и начину уградње, постоји неколико главних типова дренажа око темеља куће:

• површинска дренажа - делује као олујна канализација око куће, уско је повезана са кровним дренажним системом;
• зидна дренажа темеља;
• кружна темељна дренажа;
• одводњавање резервоара.

Фотографија са простор за дренажу.

Прстенаста дренажа се често користи у изградњи приватних кућа у подручјима са високим нивоом подземних вода. Састоји се од положених дренажних перфорираних цеви темељ куће око периметра, и шахтови.

Такав дренажни систем може бити око било које основе - плоче, траке, стуба. Ово систем се завршава заједничким дренажним бунарому које се испуштају све отпадне воде. Вода се из њега одводи канализационом цеви према улици или јарузи.

Разлика између зидне и прстенасте дренаже је удаљеност његовог уређаја од површине темеља. За прстенасту дренажу ово је у просеку три метра, а зидна дренажа је уређена на удаљености од око једног метра.

Одводњавање резервоара се врши испод целе грађевинске површине и може се користити са плочастим и тракастим темељима. Често се користи у изградњи купатила.

Контурна дренажа темеља

За одвод воде из користе се већ изграђени темељи, зидна и прстенаста дренажа. Њихов принцип рада је исти.Разлика је у томе што је зидни систем направљен близу темеља, а прстенасти систем је направљен на удаљености, обично 1,5-2 метра.

Зидна дренажа је уређена у нефилтрирајућем земљишту (глина, иловача). Сакупља површинску отопљену воду, која продире углавном дуж зида, а не кроз непропусно тло.

Прстенасти систем је погодан за песковита филтерска тла. Смањује ниво подземних вода.

Врсте темељне дренаже према дубини полагања цеви:

• Савршен . Дренажне цеви се полажу на водоотпорни слој земље. Користите ако је овај слој плитак.
• Несавршен . Цеви се полажу изнад водоотпорног слоја, ако лежи дубоко.

Елементи зидне и прстенасте дренаже темеља:

• Дренажни ровови.
• Одводне цеви.
• Филтер колач, дробљени камен или шљунак.
• Филтер тканина (геотекстил).
• Хидроизолација подрума.
• Прегледни бунари.

Рећи ћемо вам како су ови елементи распоређени и чему служе.

Дренажни ровови

У РМД-у се наводи да „у слабим земљиштима са недовољном носивошћу дренажна цев мора бити положена на вештачку подлогу“. Таква основа је јастук од песка. За ово користимо речни песак величине честица од 1,5-2 мм. Дебљина пешчаног слоја је 50 цм.

Цеви за дренажу

Обично користи валовите цеви од полиетилен ниског притиска (ХДПЕ). Стандардни пречник цеви је 110 мм. У цевима се праве рупе у коју вода улази. „Димензије водозахватних рупа треба бирати узимајући у обзир гранулометријски састав дренираног земљишта“ (РМД, 10.9)

Стандардна ПЕ цев

Користе се и цеви у геотекстилном филтеру. Дизајнирани су за пешчана и иловаста тла.Ова тла се лако еродирају водом, могу се испрати у цеви и зачепити их. Филтер задржава прљавштину.

Цеви у геотекстилу

Дробљени камен за дренажу

Дробљени камен је потребан за филтрирање подземних вода како се рупе за цеви не би зачепиле. Способност филтрирања ломљеног камена зависи од његове фракције - величине једног зрна. Оптималним се сматра фракција од 20-40 мм. Користимо управо такав шљунак.

Геотекстил

Геотекстил штити шљунак од ерозије, а такође чува тло од слијегања. Као што је наведено у РМД-у, „филтер за геотекстил мора да пропушта воду и филтрира тло, да се не деформише непотребно и да не ограничава приступ влаге дренажној структури, и да има био- и хемијску отпорност” (РМД, 10.2).

Главне карактеристике геотекстила:

• Технологија производње . Од једне бесконачне нити (монофиламент) или од спајалице (појединачне нити 5-10 цм).
• Материјал . Геотекстили могу бити бушени иглом, термички или хидро-везани.
• Густина . За дренажне системе користе се геотекстили са густином од 200 г / м³
• Коефицијент филтрације . Измерено у метрима дневно.

РМД препоручује употребу монофиламентног геотекстила бушеног иглом. Ову геофабрику користи и наша компанија.

Хидроизолација постоља

За заштиту постоља од влаге користе се хидроизолационе мембране. Полажу се са преклопом од 10 цм и повезују се самолепљивом битуменско-полимерном траком. Причвршћивање се врши помоћу пластичних ексера у корацима од 20-25 цм.

Шахтови

Потребан за контролу рада система и за чишћење. Бунар се састоји од доњег дела, вертикалног дела и поклопца. Прикључци се или израђују у фабрици или се урезују током уградње.Бунари се постављају дуж трасе одводњавања на сваких 40-50 м. Императив је постављање бунара на скретањима трасе, као и на нивоским разликама.

бунар за складиштење

Служи за прикупљање воде и одводњу у јарак. Инсталиран на најнижој тачки система. У бунар се поставља пумпа са пловком, која избацује воду у јарак.

Уређај за одводњавање темеља:

• Ископајте дренажне ровове око периметра куће.
• Ровови су испуњени песком. Песак се изравнава.
• Геотекстил се полаже на дно дренажних канала.
• Гранитни дробљени камен се сипа у геотекстил слојем од 10 цм.
• Цеви се полажу на шљунак. Минимални нагиб цеви је 2 мм по метру у глиновитом земљишту, 3 мм по метру у песковитом земљишту.
• На угловима трасе постављају се шахтови, а на најнижој тачки локације поставља се дренажни бунар. Цеви су повезане са бунарима.
• Цеви су прекривене рушевинама одозго.
• Замотајте ивице геотекстила тако да се преклапају и потпуно покривају цеви и шљунак
• Напуните ровове песком.

Немогуће је комбиновати дренажни систем са атмосферском канализацијом. То ће довести до чињенице да ће олујна и отопљена вода испрати песак и шљунак. Препоручује се да се одводњавање и атмосферска вода раде паралелно, у једном рову.

дренажа

Сваки тип треба другачије посипати. Дакле, савршен поглед је посут одозго и са стране, а несавршен по целој контури

Важно је напоменути да приликом састављања дренажни систем је неопходан узети у обзир низ његових карактеристика. Конкретно, линеарна дренажа, која се састоји од ПВЦ профила, има олуке и заштитне решетке, тако да се мора поставити по ободу слепог простора.

Штавише, вода мора ући у довод воде кроз посебне цеви.

Одводњавање резервоара треба да буде директно испод темеља. Међутим, немојте га закопавати дубоко. Мора бити постављен на нивоу пешчаног јастука. Вишак воде ће излазити кроз перфориране одводе, који су претходно посути песком и шљунком. У овом случају, песак и шљунак су додатни филтери који спречавају улазак влаге у подрум или подрум.

Зидна дренажа се мора користити када:

1. Под подрума се налази испод нивоа подземних вода, а такође и ако је између нивоа терена и нивоа подземних вода мање од пола метра.
2. Под се налази у простору са високом капиларном влагом. У овом случају, о постављању дренаже треба водити рачуна унапред, пре него што ниво влажности пређе праг.
3. Дубина темеља не прелази 130 цм.
4. Глина или иловача земља на градилишту.

Уређујемо дренажу у темељ плоча

Али како направити дренажу темељне плоче? Таква база се често бира за купатило због чињенице да захваљујући њој можете направити мало техничко подземље и тамо монтирати све комуникације. Празнине између њих су прекривене песком, постављена је изолација и све је прекривено завршном кошуљицом већ на поду. Али овде постоји важна тачка: вода се мора одвојити од темеља, посебно ако је само тло засићено влагом - а на томе се најчешће гради монолитна плоча. Да, и стална влага у руском купатилу је потпуно бескорисна ... Али постоји излаз: ово је добар дренажни систем око темеља.

Хајде да разложимо цео процес корак по корак:

Корак 1. Дакле, прво морате тачно одредити где ће се вода испуштати.Обично је ово дренажни бунар удаљен 20 метара од куће. Неопходно је проценити дубину проласка водозахватне цеви у сливном подручју и већ на основу тога одредити максималну дозвољену дубину полагања цеви око купатила – односно дубину полагања у углу темеља као најближе месту испуштања воде. А општи нагиб читавог дренажног система биће од око 70 цм до 1 метар.

Корак 2. Даље почиње сам дренажни рад - копа се темељна јама до дубине од 40 цм.Цела пита ће бити овако: 10 цм пешчаног јастука, 20 цм шљунка и 10 цм ЕППС изолације. Залихе треба узети 1-1,5 цм од ивица плоче.

Корак 3. По целом периметру купке потребно је ископати ровове са нагибом - 10 цм дубље него што је предвиђено за постављање дренажне цеви. За погодност контроле положаја цеви, можете повући конопац преко самог рова - са нагибом који ће бити потребан.

Корак 4. Сада су ровови прекривени геотекстилом ширине 2 метра, а на њих се сипа и набија шљунчани јастук.

Корак 5. Цев је положена у ров, и лагано заспи мало. Чим се фиксира, врши се завршно засипање.

Корак 6. Сада је цела јама испуњена десетометарским слојем песка са заливањем и тампањем.

Корак 7. Даље, јама је прекривена геотекстилом - тако да се шљунак који га прати не притиска у песак, а слојеви се не мешају. Такав слој шљунка ће добро филтрирати воду и спустити је у дренажне бунаре, а спречиће и ефекат такозваног капиларног усисавања влаге.

Корак 8. Након што је шљунак сабијен вибрационом плочом, оне делове геотекстила који штрче на ивицама такође треба поново умотати на шљунак.Као резултат тога, након набијања, цео слој ће се показати равномерним и уједначеним, уједначеност површине ће флуктуирати + -2 цм.

Корак 9. Следећи корак је полагање КСПС-а - по 50 мм, у два слоја. Први слој ће се ширити изван граница плоче за 30 цм, а други - за највише 5 цм.

Корак 10. Чим је КСПС уграђен, оплата се монтира и дно је прекривено филмом ширине 6 метара. Ојачање је плетено и сипа се малтер.

Сама дренажна цев за ове сврхе може се купити у геотекстилу или у кокосовом намотају, што је, наравно, скупље, али ефикасније.