Термопар за гејзир: дизајн и принцип рада + провера и замена сами

Решавање проблема

Ако ове методе не донесу жељени резултат, неопходна је детаљна провера и компетентно решавање проблема. Можете нас контактирати, ми производимо

Да би се обезбедио безбедан рад гасних грејача са отвореним пламеном, тренутно се по правилу користе електрична кола у којима термоелемент служи као сензор температуре. Термопар је спој две жице направљене од различитих проводника (метала). Због једноставности уређаја, термоелемент је веома поуздан елемент заштитног кола и већ дуги низ година беспрекорно ради у гасним уређајима. Изглед термопара са жицама за гасну колону НЕВА ЛУКС-5013 приказан је на слици испод.

Термопар се појавио 1821. године захваљујући открићу немачког физичара Томаса Зебека. Открио је феномен настанка ЕМФ (електромоторне силе) у затвореном колу када се загрева контактна тачка два проводника из различитих метала. Ако се термоелемент стави у пламен запаљеног гаса, онда када се снажно загреје, ЕМФ који генерише термоелемент биће довољан да отвори електромагнетни вентил за довод гаса у горионик и упаљач. Ако се сагоревање гаса заустави, термоелемент ће се брзо охладити, због чега ће се његов ЕМФ смањити, а јачина струје неће бити довољна да држи електромагнетни вентил отвореним, довод гаса у горионик и упаљач ће се затворити ван.

Фотографија приказује типично електрично коло за заштиту гејзира. Као што видите, састоји се од само три елемента повезана у серију: термоелемента, електромагнетног вентила и релеја термичке заштите. Када се загреје, термоелемент генерише ЕМФ, који се преко релеја термичке заштите доводи до соленоида (калем од бакарне жице). Намотај ствара електромагнетно поље које увлачи челично сидро у њега, механички повезано са вентилом за довод гаса до горионика. Термички заштитни релеј се најчешће поставља у горњем делу гасног стуба поред кишобрана и служи за заустављање довода гаса у случају недовољне промаје у излазном каналу гаса. Ако било који елемент заштитног кола гасне колоне поквари, довод гаса до горионика и упаљача престаје.

У зависности од модела гасне колоне, користи се ручна или аутоматска метода паљења гаса у упаљачу. При ручном паљењу фитиља користе се шибице, електрични упаљачи (код старијих модела гасних бојлера) или пиезоелектрично паљење, које се активира притиском на дугме.Узгред, ако је пиезоелектрично паљење престало да ради, онда можете успешно запалити гас у упаљивачу шибицом.

У гејзирима са аутоматским паљењем, паљење гаса у горионику се јавља без људске интервенције, довољно је отворити славину за топлу воду. За рад аутоматике, у колони је уграђена електронска јединица са батеријом. Ово је недостатак, јер ако батерија поквари, биће немогуће запалити гас у колони.

Да бисте запалили гас у упаљачу помоћу пиезоелектричног елемента, потребно је окренути дугме на плинском шпорету отворите довод гаса до упаљача, активирајте пиезоелектрични елемент да створи варницу у одводнику и након паљења гаса у упаљачу, држите ово дугме притиснуто око 20 секунди док се термоелемент не загреје. Ово је веома незгодно, па многи, укључујући и мене, месецима не гасе пламен у упаљачу. Као резултат тога, термоелемент је увек изложен високој температури пламена (на фотографији се термопар налази лево од упаљача), што смањује његов радни век, са чиме сам морао да се носим.

Гасни стуб је престао да се пали, упаљач се угасио. Од варнице из свеће, гас у упаљачу се запалио, али чим је дугме за подешавање довода гаса отпуштено, упркос дужини времена које је држано притиснуто, пламен се угасио. Повезивање терминала термичког релеја међусобно није помогло, што значи да је ствар у термоелементу или соленоидном вентилу. Када сам скинуо кућиште са гасне колоне и померио централну жицу термоелемента, она се распала, што се јасно види на горњој слици.

Поправка замењеног измењивача топлоте гејзира

Скоро три године гасни бојлер НЕВА ЛУКС-5013 радио је исправно након замене измењивача топлоте, али среће није било вечна, и одједном је из њега почела да капље вода. Морао сам да поновим поправку.

Уклањање кућишта потврдило је моје страхове: на спољној страни цеви размењивача топлоте појавила се зелена мрља, али је била сува, а фистула из које је цурила вода била је на страни недоступној за преглед и лемљење. Морао сам да уклоним измењивач топлоте ради поправке.

Приликом тражења фистуле на задњој страни уклоњеног измењивача топлоте, појавио се проблем. Фистула је била на врху цеви размењивача топлоте и вода је цурила из ње и текла дуж свих цеви испод. Као резултат тога, сви завоји цеви испод фистуле су постали зелени на врху и били су мокри. Да ли је то била једна фистула или их је било неколико, било је немогуће утврдити.

Након што се зелени премаз осушио, уклоњен је са површине измењивача топлоте финим брусним папиром. Спољашњи преглед цеви измењивача топлоте није открио поцрнеле тачке. За тражење цурења било је потребно тестирати измењивач топлоте под притиском воде.

За довод воде до измењивача топлоте коришћено је горе поменуто флексибилно црево из главе туша. Један крај је спојен кроз заптивку на водоводну цев за довод воде до гасне колоне (на слици лево), други је причвршћен на један од крајева цеви размењивача топлоте (на слици у средини ). Други крај цеви размењивача топлоте је био запушен славином за воду.

Чим је отворена вентил за довод воде за гас колона, одмах на наводним местима присуства фистула појавиле су се капи воде. Остатак површине цеви је остао сув.

Пре лемљења фистула потребно је одвојити флексибилно црево из водоводне мреже, отворити чеп вентил и испустити сву воду из измењивача топлоте издувавањем. Ако се то не уради, вода неће дозволити да се место лемљења загреје на жељену температуру, а фистула неће моћи да се леми.

За лемљење фистуле, која се налазила на кривини цеви измењивача топлоте, користио сам два лемила. Један, чија је снага 40 В, водио је цев испод кривине за њено додатно загревање, а други, са сто вати, вршио је лемљење.

Недавно сам купио грађевински фен за домаћинство и залемио фистуле у равни део, додатно загрејавши место лемљења. Испоставило се да је лемљење феном много погодније, јер се бакар брже и боље загрева. Испоставило се да је лемљење тачније. Штета што нисам покушао да залемим фистулу без лемилице, користећи само грађевински фен. Температура ваздуха из фена за косу је око 600 ° Ц, што би требало да буде довољно да се цев измењивача топлоте загреје до тачке топљења лема. Проверићу то следећи пут када будем поправљао.

Након поправке, место цеви измењивача топлоте, где се налази фистула, прекривено је милиметарским слојем лемљења, а пут воде је поуздано блокиран. Поновљено испитивање притиска измењивача топлоте показало је непропусност цеви. Сада можете саставити гасну колону. Вода више неће капати.

Представљам вам кратак видео о томе како лемити радијатор гасне колоне.

Треба напоменути да је уз помоћ представљене технологије могуће успешно поправити не само измењиваче топлоте гасних стубова, већ и бакарне измењиваче топлоте и радијаторе било које друге врсте уређаја за грејање и хлађење воде, укључујући бакарне радијаторе уграђене у аутомобиле. .

Обнављање прирубница цеви гасне колоне лемљењем

Некако су ми запела за око два комада бакарних цеви са прирубницама на које су биле стављене америчке навртке. Ови делови су дизајнирани за уградњу водоводних цеви од бакарних цеви.

Приликом лемљења измењивача топлоте гасне колоне, сетио сам се њих и појавила се идеја да обновим претходно напуклу бакарну цев која повезује излазну цев измењивача топлоте са доводом топле воде, залемивши на њих нове прирубнице које су се прашиле по полици. Задатак је био нешто компликованији, пошто је бакарна цев расположивих делова била савијена под правим углом. Морао сам да узмем ножну тестеру за метал.

Прво је одсечен део цеви са прирубницом на месту где почиње кривина. Даље, проширени део цеви је одсечен са супротног краја за даљу употребу као спојни прстен. Ако је цев била равна, онда не би било потребе за сечењем. Резултат су била два комада цеви дужине око центиметар.

Следећи корак је исецање напукнуте прирубнице са цеви. Одсечени комад цеви треба да буде једнак по дужини комаду цеви са прирубницом припремљеном за поправку у претходном кораку.

Као што се види на фотографији, одрезани комад цеви гасног стуба на месту формирања прирубнице имао је много пукотина.

На фотографији су делови припремљени за лемљење.Са леве стране - крај цеви гасне колоне, десно - нова прирубница са спојном навртком, у средини - спојни прстен.

Пре лемљења, потребно је да проверите како се припремљени делови уклапају заједно. Цеви одвојне цеви треба да уђу у прстен лако, са малим размаком.

Споредне површине цеви и прстена пре лемљења морају се прво очистити финим брусним папиром да би се уклонио слој оксида. Прстен је погодно очистити изнутра тако што ћете округли штап омотати брусним папиром, на пример, ручком малог одвијача. Затим, очишћене површине морају бити калајисане танким слојем ПОС-61 калај-оловног лема помоћу лемилице снаге 60-100 вати. Као флукс, најбоље је користити кисели флукс цинк хлорида, другим речима, хлороводоничну киселину гашену цинком. Пошто су бакарни делови лемљени, прикладан је и колофониј или аспирин.

Приликом лемљења, мора се осигурати да је спој цеви унутар прстена приближно у средини. Ако, након калајисања, цеви не желе да уђу у прстен, онда их треба загрејати лемилом, лем ће се истопити и цеви ће ући. Не заборавите да ставите каписну матицу на цев пре лемљења цеви.

Након што су цеви зглобљене, остаје само да се празнина попуни растопљеним лемом. Као што можете видети на фотографији, испоставило се да је то потпуно херметичка и механички чврста веза. Огранак је поправљен, а можете га поставити на место у гасној колони, служиће ништа горе од новог.

Провера је показала затегнутост цеви на месту лемљења, али је дошло до цурења на њеном другом крају, из истог разлога се појавила микропукотина. На исти начин сам морао да поправим и други крај цеви.Гејзир ради са поправљеном цеви више од годину дана. Није примећено цурење воде.

Коришћењем ове технологије могуће је вратити непропусност не само бакарних и месинганих цеви, већ и цеви од нерђајућег челика и гвожђа. Технологија је применљива не само на поправка гејзира, али и за поправку других уређаја и машина, укључујући и аутомобиле.

Комплетна услуга демонтаже

Немојте се плашити да раставите бојлер, поступак није тако компликован. Алат ће захтевати најчешће - шрафцигере, клешта, стандардне кључеве. Шта треба да урадите пре почетка рада:

1. Затворите славине на цевоводима хладне воде, топле воде и гаса. Искључите звучник са турбо пуњењем из утичнице.
2. Замењујући посуду, одврните спојне навртке (америчке) на споју водоводних цеви. Одвојите црева од јединице без губитка гумених заптивки.
3. За практичност, препоручује се да уклоните гејзир са зида. Није лако раставити и очистити јединицу, окачену превисоко или инсталирану у уску нишу.
4. Да бисте демонтирали бојлер, искључите гасовод и цев за димњак. Уклоните јединицу са кука.

Поставите бојлер на хоризонталну површину и пређите на даљи рад, чији је поступак описан у нашим упутствима.

Како уклонити измењивач топлоте и горионик колоне

Приказаћемо редослед растављања на примеру јефтиног кинеског бојлера Новатек. Представљамо упутства корак по корак са фотографијом:

1. Уклоните контролне ручке постављене на предњој плочи. Одврните 2 вијка за самопрезивање (или 2 пластичне копче) и демонтирајте кућиште уређаја.
2. Следећи корак је уклањање димне кутије.Да бисте то урадили, одвојите жице од сензора промаје и одврните завртње који држе кутију дифузора.
3. Одвојите цев измењивача топлоте од јединице за воду тако што ћете раставити прикључак са спојном навртком. Друга цев мора се ослободити од подлошке за закључавање притиснутом са 2 вијка за самопрезивање.
4. Одвојите горионик од гасног вентила тако што ћете одврнути 2 завртња на прирубници. Померајући радијатор нагоре, пажљиво уклоните уређај горионика (померите се према себи) и померите га у страну.
5. Уклоните све саморезне завртње који повезују измењивач топлоте са задњом плочом котла.
6. Потпуно извуците хладњак и уклоните горионик тако што ћете одспојити жице заједно са електродама за паљење.

Демонтажа гасних бојлера других произвођача може се разликовати, али не суштински. Редослед рада остаје непромењен. Ево неколико важних тачака:

• у турбоколони без димњака, вентилатор ће морати да се демонтира;
• у јединицама италијанских брендова Аристон (Аристон) и неких других, цеви су повезане не наврткама, већ самостезајућим стезаљкама;
• ако је бојлер опремљен упаљачом, пре него што уклоните горионик, одвојите гасну цев спојену на фитиљ.

Горњи процес ће детаљно демонстрирати наш стручни водоинсталатер у свом видеу:

Погледајте овај видео на Јутјубу

Поступак испирања

Ова операција је врло једноставна у поређењу са демонтажом - чишћење гасне колоне почиње урањањем измењивача топлоте у посуду са течношћу за прање. Процедура је следећа:

1. Узмите канту или дубоки умиваоник, напуните водом и припремите раствор за чишћење према рецепту на паковању. Концентрација лимунске киселине је 50-70 грама по 1 литру течности.
2. Уроните измењивач топлоте у посуду са радијатором надоле и млазницама горе.
3. Користећи канту за заливање, напуните завојницу детерџентом. Повремено га исперите новим раствором.
4. Исперите измењивач топлоте док из цеви не изађе бистра течност без љуспица. Затим пустите воду из славине кроз завојницу да бисте уклонили све преостале производе и нечистоће.

Уклоњени горионик се може очистити споља и издувати или опрати раствором лимунске киселине (не више од 50 грама по литру воде). На крају исперите елемент текућом водом, издувајте га компримованим ваздухом и добро осушите.

Немојте занемарити друге делове гејзира - сито, димну кутију и комору за сагоревање, уклоните чађ и друге загађиваче из њих

Након испирања и сушења, замените измењивач топлоте, прикључите горионик и пратите остале кораке да поново саставите бојлер

Важно је постићи чврсте спојеве: када постављате старе заптивке, третирајте их високотемпературним заптивачем. Проверите заптивеност спојева притиском воде (4-6 бара). Изнутра не шкоди дувати горионик компримованим ваздухом под притиском од 4-6 бара

Изнутра не шкоди дувати горионик компримованим ваздухом под притиском од 4-6 бара

Постоји варница, али нема паљења

Када се појави ова дилема, појављују се следећи фактори:

1. Вентил одговоран за проток гаса је затворен. Измерите - окрените га до краја.
2. Низак притисак воде. Може бити не само у линији, већ и на улазу у котао, где се филтер може зачепити.
3. Вода је слабо фиксна ануитетна каматна стопа загревање. Решење: чишћење измењивача топлоте (ТХ).Носачи на којима се накупила плоча могу се очистити ВД-40, а радијатор се може ставити у умиваоник са композицијом на бази лимунске киселине. Затим загрејте на шпорету пола сата, док каменац потпуно не нестане.
4. Горионик је зачепљен. У млазницама се понекад појављује много чађи и чађи. Можете га се решити танком бакарном жицом.

Ако пиезо није радио у Елецтролук гасној колони или у другој сличној опреми, онда би требало периодично проверавати цурење гаса помоћу емулзије сапуна. Ако нема мехурића, онда је све у реду.

Чишћење измењивача топлоте, уклањање каменца

Један од уобичајених кварова гејзира је недовољно загревање воде. По правилу, разлог за то је формирање слоја каменца унутар цеви размењивача топлоте, који спречава да се вода загреје до задате температуре и смањује притисак воде на излазу, што на крају доводи до повећане потрошње гаса од стране гасна колона. Каменац је лош проводник топлоте и, прекривши цев измењивача топлоте изнутра, чини неку врсту топлотне изолације. Гас је отворен до максимума, а вода се не загрева.

Каменац се формира у случају веће тврдоће воде из славине. Какву воду имате у водоводу, лако је сазнати ако погледате у електрични чајник. Ако је дно електричног чајника прекривено белим премазом, онда је вода у водоводу тврда, а измењивач топлоте је на исти начин прекривен каменцем изнутра. Због тога је периодично потребно уклонити каменац из измењивача топлоте.

У продаји постоје посебни уређаји за уклањање каменца и рђе у системима топле воде, на пример, Циллит КалкЕк Мобиле и течности за испирање. Али они су веома скупи и нису доступни за кућну употребу. Принцип рада чистача је једноставан.Постоји контејнер у који је монтирана пумпа, као у машини за прање веша за пумпање воде из резервоара. Две цеви из уређаја за уклањање каменца су повезане са цевима измењивача топлоте гасне колоне. Средство за испирање се загрева и пумпа кроз цев измењивача топлоте, чак и без уклањања. Каменац се раствара у реагенсу и са њим се уклањају цеви измењивача топлоте.

Да бисте очистили измењивач топлоте од каменца без употребе алата за аутоматизацију, потребно га је уклонити и дувати кроз цев тако да у њој не остане вода. Средство за чишћење може бити против каменца, обично сирће или лимунска киселина (100 грама лимунске киселине у праху се раствори у 500 мл вреле воде). Измјењивач топлоте се ставља у посуду са водом. Довољно је да само трећина буде уроњена у воду. У потпуности напуните цев измењивача топлоте реагенсом кроз левак или танку цев. Потребно је улити у цев измењивача топлоте са краја који води до доњег намотаја како би реагенс истиснуо сав ваздух.

Ставите посуду на плински шпорет и доведите воду до кључања, кувајте десет минута, искључите гас и оставите да се вода охлади. Даље, измењивач топлоте је уграђен у гасну колону и прикључен је само на цев за довод воде. На излазну цев измењивача топлоте поставља се црево, његов други крај се спушта у канализацију или било који контејнер. Отвара се вентил за довод воде у колону, вода ће истиснути реагенс са скалом раствореним у њему. Ако нема великог капацитета за кључање, онда можете једноставно сипати загрејани реагенс у измењивач топлоте и држати га неколико сати. Ако постоји дебео слој каменца, операција чишћења ће можда морати да се понови неколико пута да би се каменац потпуно уклонио.

Термопар за гасни котао: принцип рада, карактеристике, отклањање кварова

Употреба гаса за грејање приватне куће или викендице је веома згодна и исплатива. Међутим, ова врста горива је пуна озбиљне претње. Ако се из било ког разлога горионик изненада угаси и довод гаса се не искључи на време, настаће цурење и то може да се претвори у озбиљне невоље и угрози животе људи у просторији. Да би се гас одмах искључио ако се пламен изненада угаси и користи се термоелемент за гасни котао.

У овом чланку ћемо говорити о томе шта је термоелемент, зашто је потребан и како функционише, размотрићемо главне врсте и најчешће кварове повезане са овим уређајима, као и начин за њихово отклањање.

Зашто термоелемент за гасну пећ?

Гас у горионику пећи се пали шибицама, ручним пиезо упаљачем или уграђеним електричним паљењем. Тада пламен треба да гори сам без људске интервенције, све док се гориво не затвори вентилом.

Међутим, пожар је често плинска плоча за кување или у пећници се гаси као резултат налета ветра или прскања воде из прокуваног тигања. А онда, ако у кухињи нема никога у близини, метан (или пропан) почиње да тече у просторију. Као резултат тога, када се постигне одређена концентрација гаса, долази до памука са ватром и уништењем.

Функција рада термоелемента - контрола пламена. Док гас гори, температура на врху контролног уређаја достиже 800–1000 0 Ц, а често и више. Као резултат, јавља се ЕМФ, који држи гасни електромагнетни вентил на млазници до горионика отвореним.Горионик ради.

Међутим, када отворени пламен нестане, термоелемент престаје да производи ЕМФ за електромагнет. Вентил је затворен и довод горива је искључен. Као резултат тога, гас не улази у кухињу без акумулације у њој, што елиминише појаву пожара из такве ванредне ситуације.

Термопар је најједноставнији сензор температуре без икаквих електронских уређаја унутра. У њему нема шта да се разбије. Може изгорети само од дуже употребе.

Следећи чланак, који је у потпуности посвећен овом занимљивом питању, упознаће вас са комплетним сетом сензора дизајнираних за контролу и сигурност рада гасне колоне.

Међу предностима термопарова:

• једноставност уређаја и одсуство ломљења механичких или запаљених електричних елемената;
• јефтиност уређаја је око 800-1500 рубаља, у зависности од модела пећи на гас;
• дуг радни век;
• висока ефикасност контроле температуре пламена;
• брзо искључивање гаса;
• лакоћа замене, која се може урадити ручно.

Постоји само један значајан недостатак термоелемента - сложеност поправке уређаја. Ако је сензор термоелемента неисправан, лакше га је заменити новим.

За поправку таквог уређаја потребно је заварити или залемити на високој температури (око 1.300 0 Ц) два различита метала. Изузетно је тешко постићи такве услове у свакодневном животу код куће. Много је лакше купити нову контролну јединицу за гасну пећ за замену.

Врсте температурних сензора

У производњи термоелектричних сензора користе се различите легуре племенитих и обичних метала. За одређене температурне опсеге користе се одређене категорије метала.

На основу металних парова који се користе у производњи, термопарови се деле на више типова. За рад гасних пећи најчешће се користе следеће врсте паре:

1. Тип Е, производне ознаке ТХКн, од хромела и константана, за радне температуре од 0 до 600 Ц.
2. Тип Ј - легура гвожђа и константана, марке ТЗХК, за радне температуре од -100 до 1200 Ц.
3. Тип К, бренд ТКСА, производи се на бази хромел и алумел плоча, за радне температуре од -200 до 1350 Ц.
4. Тип Л, бренд ТХК, производи се на бази хромел и копел плоча, за радне температуре од -200 до 850 Ц.

У заштитним системима колона, пећи и котлова који раде на гасном гориву, по правилу се користе ТКСА температурни сензори типа К / Л / Ј. Термопарови од легура племенитих метала производе се за значајне температурне услове, који су оствариви у металуршкој производњи и енергетици.

Термоелектрични сензор пламена

Термопар је сигурносни елемент гасног котла који генерише напон када се загрева и држи вентил за довод горива отворен док је упаљач укључен. Сензор приказан на фотографији ради аутономно, без повезивања екстерног напајања. Обим термопарова су гасне енергетски независне инсталације: шпорети, кухињски штедњаци и бојлери.

Хајде да објаснимо принцип рада термоелемента за котао, на основу Сеебецк ефекта. Ако лемите или заварите крајеве 2 проводника од различитих метала, онда када се ова тачка загреје, у колу се генерише електромоторна сила (ЕМФ). Разлика потенцијала зависи од температуре споја и материјала проводника, обично лежи у опсегу од 20 ... 50 миливолти (за кућне апарате).

Сензор се састоји од следећих делова (уређај је приказан на дијаграму испод):

• термоелектрода са "врућим" спојем од две различите легуре, причвршћена навртком на монтажну плочу поред пилот горионика котла;
• продужни кабл - проводник затворен унутар бакарне цеви, који истовремено игра улогу негативног контакта;
• позитивни терминал са диелектричним подлошком, уметнут у утичницу аутоматског гасног вентила и причвршћен навртком;
• постоје варијанте термопарова који су повезани на аутоматизацију помоћу конвенционалних навојних стезаљки.

У овом моделу, загрејана електрода је причвршћена за плочу котла без навртке - уметнута је у посебан жлеб

За производњу електрода које производе ЕМФ користе се специјалне легуре метала. Најчешћи термални парови:

• хромел - алумел (тип К према европској класификацији, ознака - ТХА);
• хромел - копел (тип Л, скраћеница - ТХЦ);
• хромел - константан (тип Е, означен као ТХКн).

Принцип рада термичког пара из две различите легуре

Употреба легура у дизајну термопарова је због боље струјне генерације. Ако направите термални пар од чистих метала, излазни напон ће бити пренизак. У већини генератора топлоте који раде у приватним кућама, уграђени су ТЦА сензори (хромел - алумел). За више информација о уређају термопарова погледајте видео: